Одна из самых необычных поездок состоялась в мае 2024. Впервые сводил свою семью целиком в маленькую, но настоящую пешку! Да, до этого были сплавы с сыном по 300 км, когда ему было 7 и 8 лет, но - движение по реке неизмеримо легче, чем на своих двоих… как говаривал еще Ункас, который последний из могикан. Плюс семьей много ездили в автопутешествия - так это еще легче. В общем, несмотря на свой многолетний и разноплановый опыт походов, я мандражировал – как выдержит семья испытание походом…, и как выдержу я испытание семьей… Ведь мало того что для семьи пешка была первая, она предстояла не совсем простая – за счет погодных условий.
Решились на нее спонтанно. Откатывая последние горнолыжные дни в конце марта в Северобайкальске, жена с сожалением заметила, что в длинные майские праздники в Тайшете будем сидеть как дураки – снега уже не будет, и тренить негде, и вот бы куда-нибудь. Ну а я машинально ответил – можно на Чарские пески сгонять (этот район теоретически рассматривал раньше – но все откладывал, так как – по тамошнему Кодарскому хребту особого желания ходить не было, да и группу бы я не набрал, а тратить полноценные 1-2 недели отпуска на Чарские пески – на мой взгляд, несерьезно.
Итак, Чарские пески – самая северная пустыня в мире. 6х10 км песка, в оправе болот, рек и горных хребтов. За необычным сочетанием настоящих песчаных барханов на фоне гор сюда едут фотографы. Зачем едут сюда люди на экскурсии на один! день! на спецтранспорте – мне не понять никогда! Что можно прочувствовать, сидя в застекленной будке? Только галочку поставить – типа – был, посетил. Еще сюда постоянно едут вахтовики – не на пески, а на работу – строится вторая ветка БАМа, плюс рядом с Чарой крупнейшее в мире месторождение меди – Удоканское. Забайкалье в мае – это легко до минус 10, а то и ниже, ночью, неустойчивая погода, сильные ветра. И в тоже время – опасность резкого весеннего паводка на обнимающих пустыню полугорных реках – и тогда ни МЧС, ни местные извозчики на болотоходах тебя с песков обратно в цивилизацию не достанут – у первых нет ресурсов, а вторые не будут топить свою технику… Слышал, что люди оказывались на этом гигантском песчаном острове заложниками паводка по неделе и больше…
Попасть к началу похода тоже не очень просто. Автодорог нет (автозимник для спецтранспорта не в счет), остается самолет (дорого) или поезд (мало мест) в Новую Чару. От Новой Чары легко попасть в Чару (такси 700 руб) или рейсовый автобус, и далее добраться и форсировать реку – Средний Сакукан - кто как – летом можно бродить (не у всех получается), но вода ледяная и уровень резко меняется, можно на болотоходе (12000 за рейс, посадить можно 5 человек). Мы попали в уникальное время – конец апреля - когда еще можно (если повезет), самостоятельно пересечь реку по льду (тут есть риск промочить ноги, а то и вовсе открыть купальный сезон). После реки остается преодолеть 3-4 км по следам болотохода по затопленной чахлой лесотундре (кусты и деревья не выше 3 метров, местные называют это пространство марь), и вуаля – вас встречают первые барханы!
Когда мы утрясли вопрос с отпусками, билеты оставались только верхние боковые в разных вагонах. Для семьи с детьми 9 и 12 лет не комильфо. К тому же нацпарк «Кодар» отказал в разрешении на посещение пустыни (да, положено получать разрешение) – видите ли, губернатор Забайкальского края решил, что в этом году пожароопасный период начнется с 20 апреля, а не в мае, как всегда. А руководство нацпарка взяло под козырек. Объявить и запретить. В апреле, когда еще снег идет. В песках, где нечему гореть. Но, запретить не всем – например, КОММЕРЧЕСКИМ ГРУППАМ, где стоимость участия в походе от 25000 и выше – ПОСЕЩЕНИЕ РАЗРЕШЕНО. Сюда водят платные группы клубы из Красноярска, Иркутска и других крупных городов Сибири. С клубами мы созванивались и доподлинно знали, что в запланированные нами даты на пески идут минимум две коммерческих группы. Причем один из клубов даже не планировал брать никаких разрешений. На вопрос, почему им можно, а нам нельзя – ответили, они пойдут в сопровождении егерей, а еще они заявку подали ДО ТОГО, как губернатор решил ввести пожароопасный период. Мутный ответ, решили мы. Что мешает дать егерей нам? Или, что мешает отменить ранее выданные разрешения? – ведь запрет для всех? или все равны, но некоторые – ровнее? И пошла у нас электронная борьба по почте и телефонам – сначала с секретарем нацпарка с оружием в виде логики, потом с директором лично с просьбами и мольбами нас пропустить, но, увы… Только когда в письме мы вскользь упомянули волшебное слово «ПРОКУРАТУРА» - нам вдруг сразу решили выдать разрешение. Даже без сопровождения егерей. Забыв про пожароопасный период.
Итак, мандат получен. Ежедневный мониторинг сайта РЖД тоже принес плоды, где-то за неделю до выезда в состав добавили вагон, и мы взяли места вместе.
Начались всеобщие усиленные сборы. Ну как, собирал всех в основном я. Жена очень хотела идти, но опыта сборов у нее не было, и она была на подхвате. Дети же идти в поход категорически не хотели, и сборы откровенно саботировали. Но поскольку оставить дома их было не с кем, пришлось пустить в ход шантаж.
Вместо болотохода за 12000 мы наклеили на резиновые сапоги медицинскую клеенку, превратив их в болотники, завязывающиеся за поясной ремень. Еще, на случай «мокрой» переправы я взял 20 метров веревки 10 мм. Также в арсенале был топор – опять же, вырубить шесты для переправы, и ножи взрослым – закалываться за лед, ЕСЛИ ЧТО. Это «ЕСЛИ ЧТО» держало меня в напряжении с момента сборов и до той минуты, пока мы не пересекли реку.
Настал день, когда мы погрузились в поезд. Дорога по БАМу – сама как экскурсия – тоннели, горы, Байкал… В Северобайкальске поезда делают остановку на час, и быстро двигаясь, можно успеть сбегать на берег Байкала напротив жд вокзала (там обустроена интересная познавательная локация под открытым небом), и еще метнуться на рынок, нам – за омулем, детям – за мороженым…
Спустя почти двое суток в час ночи высадились на вокзале Новой Чары. Вокзал маленький, но уютный, на втором этаже деревянные лавки в форме полумесяца, на которых даже удалось поспать. Один раз подходил страж закона поинтересоваться, зарегистрировались ли мы в МЧС. В 6 утра подъехало наше заказанное неделю ранее такси, и уже через 15 минут мы были у развалин лесопилки в Чаре, откуда начинается болотоходная дорога. В конце апреля она уже затоплена лужами выше колена, так что – доработка сапогов себя оправдала.
Болотоходчики используют 5 бродов. Я выбрал ближний, чтобы было время, если не сможем преодолеть реку самостоятельно, уйти на другой брод, где позже планировала переправу болотоходом коммерческая группа. Спустя час достигли реки. Сакукан закрыт льдом, но лед неоднородный, да и два дня назад поверх него шла верховая вода, это мне подсказали МЧС-ники и Анатолий, который заправляет здесь болотоходами. Всем сделал шесты, обвязался веревкой, и как самый тяжелый, пошел вперед. У берега лед гнется, и появилась мысль рюкзаки тащить волоком, но в итоге перешли так. Ура! Самая рискованная часть пути позади!
Марь прошли часа за два. Идется тяжело. Поскольку детям много не нагрузишь, у нас с женой рюкзаки были 20 и 25 кг. Не считая питьевой воды. Воду нужно иметь в запасе, пустыня, как-никак. Солнце уже высоко, палит, и марь топкая, хватает за ноги. На подходе к пескам, на привале, метрах в 50 дорогу пересек волк. Светло-грязный, длинноногий, он нас, сидящих в кочках, даже не видел. Зверья здесь хватает, если повезет, встретим еще кого-то. Анатолий говорил, что в районе песков живет медведица, но туристов не трогает. Позже на стоянке соседи сказали, что им две рыси все вещи, оставленные на ночь снаружи, пометили. На границе мари и песков сделали обед.
Первое впечатление от пустыни – тишина. Такая волшебная полная тишина. Как только отошли от мари на 100 метров, исчезли все звуки. Для нас, привыкших к лесу, реке, тишина в природе – удивительное явление. Дорога ныряет через гребни барханов, но здесь они еще маленькие.
Без приключений добрались до первой стоянки на оз Аленушка. Это озерцо 10х100 метров, суффозиального происхождения (провал в вечной мерзлоте, заполненный грунтовыми водами). Склоны оазиса поросли сосной, лиственницей, березой. По крутому песчаному откосу (метров 20) летом можно скатываться прямо в озеро, местные так и развлекаются. Здесь уже стоит лагерь из десятка палаток, но людей нет, все на выходе. Мы разбили лагерь на вершине холма. Позже мимо прошла группа Зеленогорского турклуба «Фирн», а вечером на Аленушке встала коммерческая группа красноярского клуба «Три Коня». Жена, немного стерев ноги, отлеживалась. Мы с сыном отправились в экспедицию за родниковой водой за 2км (в Аленушке вода стоячая, только кипятить), в ходе которой нашли другую оборудованную нацпарком стоянку с инсталляцией чума и плакатами на тему краеведения. Больше всех повезло, считаю, дочери, которая в это время гуляла в окрестностях лагеря и на ближайшем бархане услышала, как поют от ветра пески. Я специально не один раз ходил на Поющие пески мыса Турали на Байкале, чтобы застать это явление, но так и не услышал, а вот ей повезло там, где и не ждали.
Вечером стянувшийся в лагерь народ разбрелся по барханам, ловить закатные кадры. Я сходил к соседям. Красноярский клуб действительно сопровождают два егеря, а вот у соседей (молодежь лет 20-ти, десяток палаток) никакого сопровождения егерей нет. Костры жгут все!!! Более того, вскоре к озеру подъехал УРАЛ, и с него началась ружейная стрельба!!! Длилась она несколько минут, из чего заключаю, что присутствовавшие егеря стрелкам ни слова не сказали. Вот это нацпарк! Вот это правила!
Второй день посвятили радиальной прогулке по наледям. В соседней (в 1км) с Аленушкой суффозиальной воронке из-под толщи песка бьют незамерзающие даже зимой ключи, вода бежит поверх льда и в его толще, намерзает, образуя причудливые бугры, провалы, каньончики и разломы. Атмосферное место. Там, где в итоге этот неиссякаемый поток достигает реки, ширина наледи достигает километра (при том, что ширина реки летом метров 100), сковывая собой лес и целые острова. На одном из таких островов – 10-15 м в длину, мы обедали. Было ощущение, что находимся на спине гигантского ежа.
Третий день стал изюминкой похода. По плану было пересечь пустыню вдоль, попутно увидеть самые высокие барханы, заценить обломки вертолета (местная достопримечательность), и набрать минеральной воды в источнике. В прогнозе значился легкий дождь, прекращающийся к обеду. Дождь начался с утра, и к нему быстро добавился снег, сначала редкий, пушистый и красивый, а потом обильный, мокрый и… и злой.
А к обеду подали еще пронизывающий ветер. Видимость упала метров до 200, благодаря чему возникло полное ощущение, что мы в настоящей пустыне без конца и края.
Навигатор в телефоне выбрал именно этот день, чтобы начать подглючивать, благодаря чему мы шли к цели не по прямой, а выписывали большие плавные дуги, поэтому я быстро получил почетное звание «Сусанин». Стало холодно идти даже под рюкзаками. Вертолет из планов исключили. В низинах шли уже по сугробам. Мокрый песок налипал на одежду и обувь. Самый большой бархан перевалили, даже не заметив, что он самый большой.
Держали путь от воронки к воронке, в которых были группы деревьев, в них отдыхали, забиваясь в чащу от ветра. Жена с непривычки стерла ноги, и чтобы не снижать скорость группы, ее груз частично разделили на меня и дочь. Младший сдулся, видимо, простыл, и его ношу тоже пришлось уменьшить. Мой рюкзак заматерел до 40кг. С таким грузом я ходил только в молодости на Алтай, 25 лет назад. Честь и хвала детям, никто не ныл. Жаловались на холод и усталость, но видимо, понимали, что папа не сможет нести все за всех, и что этот день надо просто пережить. Благо, они лыжники, выносливость присутствует. Жена позже призналась, что от ветра иногда даже падала – но быстро вставала, так как боялась отстать. В какой-то момент, когда навигатор показал, что большая часть перехода уже позади, вышли на удачно сориентированный оазис. Он был не в воронке, а за трехметровой песчаной грядой, гасившей ветер до приемлемых значений. Мелкий сушняк в изобилии и пара поваленных сушин. Грех было не воспользоваться! Разожгли костер и на остатках воды сделали горячий обед, чай и даже высушили одежду. Уровень счастья в глазах жены реально зашкаливал!
С новыми силами идти стало проще. К тому же поредел снег, увеличилась видимость, барханы стали уменьшаться, и вскоре мы вышли к цели дня – стоянке на озере Таежном.
На Таежном уже стояла большая группа. Мы поставили палатку в стороне от их лагеря, прямо внутри большого пустого брезентового чума. Земля внутри конечно, была промерзшая, зато брезент полностью погасил ветер и изолировал осадки.
Таежное – вторая базовая стоянка в стандартных маршрутах по Чарским пескам. Отсюда делают радиальные выходы одним днем в урочище Синильга, остатки лагерей Гулага, где добывали уран, и на карстовые озера перед Кодарским хребтом. Ну тут уж кому что – нам неинтересны были развалины лагерей, озера славятся цветом воды, а сейчас они подо льдом – да и в целом, в пустыню надо идти ради самой пустыни. Это перед походом я думал, что пески одинаковы и наскучат нам на второй-третий день. Теперь знаю, что пустыня – тоже живой мир, и одно и тоже место в ней бывает разным, преображаясь от времени суток, ветра, погоды…
Понимая, что послезавтра уже выход к поезду и надо компенсировать день непогоды, встал в 6 утра, и побежал за кадрами. Буквально побежал – ночью приморозило, мороз и ветер сковали промокший песок просто в бетонную броню. Песок стал как асфальт! Я не оставлял следов. Думаю, можно было гонять там на велике. А какие были виды! В этой части пустыни ходит меньше людей, и не ездят болотоходы, барханы нетронутые, очень разные. Ветер на гребнях вырезывает причудливые узоры. Я не очень эмоционален, в горных походах повидал красот, казалось бы – что тут – высота 100 метров от впадины до гребня! но, забравшись на не самый высокий бархан, не сдержал что-то вроде «Йухуууу!!!»… За четыре часа дошел почти до вчерашнего начала пути, пересек пески поперек и вернулся к лагерю по другой кромке… После обеда на самые красивые места сводил семью – и они получили свое удовольствие – налегке, по солнышку.
В день выхода с маршрута не утерпел и поднялся в 4 утра, пошел еще раз, за кадрами. Ночью было минус 13. Застал рассвет. Нашел таки обломки вертолета – они, кстати, в двух местах.
Выход был прост. Верхний Сакукан также перешли по льду, по следам предыдущей группы. Промоины у берегов были уже по 0,5-1 метру, виднелись промоины и по реке, но мы перешли не замочив ног. Затем 3 часа по лесной дороге, и выход на автодублер БАМа – направление, а не дорога. Оттуда в поселок добрались попутной вахтовкой. В Новой Чаре есть краеведчесий музей, но мы туда не попали. Цены в магазинах очень высокие, как говорят, московские.
Подводя итог – маршрут интересный. Можно туда идти и на подольше, и не завязываясь на коммерческие туры. Вполне по силам самостоятельно сходить.
А своим думаю, надо какие то медальки именные сообразить – «Волки пустыни» или что-то типа того. Заслужили. То, что для меня – непогода, но просто неприятно и в общем привычно – для них было, наверное, шоком. Жесткача словили. Но выдержали.